在牛肉面诞生的起初两年里，兰州人对这种极具小资品位的面食新吃法表现得颇为犹疑。一碗用一个下午的时间熬炖的清汤，一筷子不足以果腹的面条，被白色的萝卜片、绿色的香菜、火红的辣椒油过分装饰的色彩，在东城壕的普通劳动者眼里，这种过于精致的美食即便让人三日不知肉味，也不如一张大饼来得实惠。而在那些公务员、小职员、商行老板眼里，这碗面充分彰显了自己的阶级身份，它的审美价值远大于实用价值。
马保子，这位天才的美食设计者，他的理想主义情怀被折进时代的皱褶里，需要流淌的时光来慢慢释放。
对于南方人来说，面条常沦为点缀生活情调的道具。清代李渔在《闲情偶寄》中记述了他用鱼干、虾米、鲜笋、芝麻、花椒做的“八珍面”；袁枚也兴致勃勃地谈起他用鸡汤、鳗鱼、虾汁和蘑菇汁做些小面点。这些面条的配菜都努力往吃不饱肚子的水产和时鲜上靠。而在中原与河西走廊，则依然保留了用牛羊肉汤配面条，以求填饱肚子的风俗。它是平民阶层中相当有旺盛生命力、较能反映地域风物的离离春草。兰州，一座被“牛肉面”所占据的城市。地理位置上，它处于青藏高原与黄土高原的交汇地带。因为国家明令禁止宰杀耕牛，以河南烩面为代为的羊肉面大行其道，而此时牛肉面却可以存在于以回族人为代为的宗教饮食中。更何况自古以来，水草丰美的甘南草原、宁夏康乐等地就盛产牛羊。
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